从新疆旅游回来已经近一年时间了，每每看到中国地图上最西端的喀什，都会有些恍然，心里总在问自己，真的到过了这个地方吗？从地图上看，这里和我们居住的东南沿海的距离几乎是横跨了整个中国的东西部。这里文化独特，信仰虔诚。这里的人们有着一种和我们非常不同的生活状态。
怕是此生忘不了喀什香美的手抓饭，更忘不了游伴为了喝上一碗骨汤跟店员比划了半天，来回端了几次的镜头，当然也忘不了往喀什的火车上近四十度的气温和喀什总是灰色的天空。而对喀什的一切记忆，是由香妃墓、艾提尕尔清真寺和大巴扎串起来的。
由于火车晚点，到喀什时已经是凌晨的一点多，夜晚的喀什路宽灯明，与一般的现代城市没什么两样。
第二天上午我们去看香妃墓。香妃墓在喀什郊区的一个村庄旁，汽车开进一条狭长的道路，路两旁笔直的树木直指天空，树上蒙着层层灰尘，失去了原来的本色。在一个路口汽车转进入一条更狭窄的村道，很快就看到前面有个建筑、人流集中的开阔地，我知道香妃墓到了。进了墓园的大门，朝右转，很快就看到了香妃墓的主体建筑，那是一座典型的伊斯兰宫殿式陵墓，外方内圆，顶部是一个大圆穹，四角有大圆柱，外墙贴着各种颜色鲜艳的琉璃片，但在岁月长河的冲洗中已经有些脱落、残破，显得沧桑。墓室设计奇巧，里面没有一跟柱子，不过整个陵墓规模并没有我想象中的那样宏大，不觉得很有气势。香妃墓其实是阿帕霍加家族墓的俗称，阿帕霍加家族是喀什地区的贵族，据说曾经在南疆建立政权，后来被清朝中央政府镇压，传说香妃也就是在那个时候被带往北京皇宫的，这让人把她和战利品联系起来。墓室里按辈分和性别排列着一座座大小不一的坟墓，上面盖着鲜艳的绸布，香妃墓本来只是其中很不起眼的一座，但由于其名气大，现在的人们都知道有个香妃墓，反而把它本来的名字淡忘了。
香妃在当地人们心目中几乎是神话般的人物，不食人间烟火。在当地讲解女孩的口中我们听到香妃在皇宫里得到乾隆皇帝的万般宠爱，过的幸福快乐，可惜命不长久，临终前风流皇帝还答应她最后一个愿望，把她死后埋葬在故乡，也因此她的棺材在路上走了好几年。但是我想，如果关于她的传说是真的，那么作为一个女人，在离故土万里之遥的深宫寒夜，独对孤灯，想起战死沙场的父兄，作为战利品的她真的会快乐吗？我想她想死后回归故土，这已经是最好最明确的回答了。如果不是出自于对皇权的崇拜的话，也许是维族人希望美丽的事物都有美好的结局，不忍心那么美丽的她遭受不幸的命运才这样说的吧。我想金庸笔下以她为原型塑造的小说人物香香公主也许在内心世界上更接近历史人物的真实吧。香妃墓旁还有经堂、大小礼拜寺等附属建筑，但在漫长岁月中，经历中亚的风雕沙刻，都已经老化到要用绳子围起来怕游人靠近产生危险的地步。
巴扎在维语里是集市的意思，很多人到喀什来，是冲着大巴扎来的，包括我的游伴。大巴扎周日才有，平时这里并没有这么多东西卖，我们是算好时间到达这里的。进入里面时，我看到这片大市场的门口上面写着“国际贸易集市”的字样。
大巴扎里卖各种各样的东西，有服装、布料、动物皮毛、药材，也有我们比较关注的维族工艺品，包括乐器、小帽、刀具等，但没有想象中那么多，整个巴扎，也不是传说中那么大。来之前听说在这里逛巴扎要比较小心，不要买的东西别乱开价以防止被强卖，但这里的当地人却说没这样的事情。在一个卖英沙吉尔小刀的摊档看了一会，还没开价，店主真的差点不让我走，直拉着我的衣服要说服我买一件，但我最后还是摔手走了，也没恶劣的事情发生。后来看到那摊档和旁边另一个也是卖刀的摊档不知道为什么吵了起来，吵得很凶，差点动手，看他们身旁档上一应俱全的利刃，真怕他们真的会打起来。巴扎上也卖日用品，在一个地摊上还看到我们家乡这里生产的并不是很有名气的洗头水，让我大感意外。
不知道有没有人象我这样的，逛巴扎主要目的是看人看热闹的，喀什大巴扎是个民族风情浓烈的地方，人们大多穿民族服装，卖民族特色的东西。我门拿着相机在大巴扎和周围路上乱照，抓到就拍，那些头蒙严实的头巾，身披维族长袍的维族女人是我们镜头的猎取对象。可能是被拍的多了，那些卖东西的档主一般都不喜欢被人拍，一看到我们要拍就转头或走开，那些买东西的可就不一样，有的可能很难得才来逛一次大巴扎，一切对她们来说都很新鲜，包括被拍照，看到我们拍她们，有的还摆出很不好意思的姿势和表情来。不愧是国际集市，这里的外国人也不少，一个洋妞拿着中国蒲扇，穿着中国民族服装大摇大摆的走过来，我赶紧抢拍，可惜一眨眼却走的太近了。巴扎上还有一对黑白双煞走到那里都引人注目——一个胖胖的黑种人和一个瘦瘦的白种女人结伴而行，这种组合确实有点喜剧效果。我们最后还和一个卖东西的维族小伙子聊了好长时间，他二十出头，长的很帅，典型的维族人壮实体格，由于做生意的关系，到过印度、巴基斯坦等国，除了自己的民族语言和汉语，还能讲英语和印、巴语言，真让我这个缺少语言天赋的人汗颜。
我们是下午到达艾提尕尔清真寺的。它位于一片小广场西面，广场上车多人杂，有很多卖东西的摊档，有点乱。让我更感意外的是，大清真寺它并没有我想象中的恢弘气势，与中原地区很多宏大、崭新的佛教寺庙比，它的规模是算小的，也显得老旧。大清真寺是典型的伊斯兰教建筑，方型的大门上面是大圆拱，门楣上面镶嵌着一轮新月和古兰经。寺前壁是黄色的，两角有两根高大的圆柱，但并不对称。穹型的大门洞两边坐着成排纳凉的人，大多穿着民族服装，这里处于老城区，也是民族风情很浓的地方。进入寺里沿着小道往前走，大院中间有一廊亭，里面有一排人正在做礼拜，不过有些人好象不是很专心，看到我们走过去，不时地转过头来张望。再前面的院子两边各有一座塔状高台，原来那是寺中阿訇黎明登高召唤穆斯林做礼拜的地方，再走过去就是大堂了，大堂的前门是关闭的，但有侧门和两边的长廊相通，紧闭的大门前也有跪着祷告的穆斯林。走进大堂，里面空荡荡的，并没有任何神像，只有墙壁中央凹陷的地方摆着一张制作精致的椅子，那是寺中大阿訇讲经时的座位。大堂和两侧的长廊地面都铺满大小不一的地毯，那些都是穆斯林捐赠的。走出大堂时，刚好看到一个年轻的穆斯林手捧着经书盘腿坐在长廊里研读，一脸的虔诚和专注。穆斯林每天都要作礼拜，他们对宗教信仰的投入和虔诚是我们难以理解和想象的，尽管没有气势雄伟的寺院，没有具体的神像供他们膜拜，但这并不妨碍他们的虔诚，真主永远在他们心里。
艾提尕儿清真寺是中国最大的清真寺，喀什历史上曾经是中亚之都。每年到“坎尔节”的时候，四面八方的穆斯林都涌到大清真寺做礼拜，那时候不要说寺院里，连外面的广场、街道上也挤满做礼拜的人，场面浩大惊人，可惜我们无缘见识。
晚上我们到一个果园餐厅吃饭，不过里面大多数水果都还没熟。饭桌就摆在葡萄架下，席间有维族歌手唱歌助兴，虽然听不懂唱什么，但感觉西域特色的曲调是很动听的。音乐一响起，接待我们的维族朋友怀里一岁多的儿子手也舞动起来，虽然他路还走的不稳，但在地上扭动手脚却暗合节拍，有板有眼。而旁边一起吃饭的一席人（看似一家人）也随着节奏翩翩起舞，姿势挺拔舒展，比那些舞台上的所谓民族舞蹈不知道要原汁原味多少倍，他们后来还嫌不过瘾，自己拿出乐器来自弹自唱。我一点也不怀疑舞蹈已经渗透在维族人的血液里，随着他们的基因而世代流传。
两天后从帕米尔高原下来，我们又一次徜徉在喀什街头。那天天气开始变的格外的热，随便把洗完的衣服在旅馆里的房间一挂，几个小时后就干的发硬。走在街上，感觉地面上的热气在不断的往上蒸。来喀什之前听说走在这里有走在中亚异国街头的感觉，但我觉得喀什新市区也是马路高楼，说实在的，和内地的城市没什么不同。于是，我们决定去逛喀什的老街。也许是语言的关系，也许是喀什人并不怀念以前的生活，在马路上问了几个人，都说不清楚老城区在那里。我想起书上说的老城区的每条路都通向大清真寺，于是买了张地图，按图索骥，在大马路一座崭新的大厦旁边，转进了一条地图上标着通往大清真寺的小巷。我惊喜的发现繁闹的背后，原来就隐藏着古老和宁静。我们走进了一条维族味道很浓的小街，小街两边都是两三层高的伊斯兰风格的小楼，有些楼的走廊边、窗沿上还嵌着木雕，大多楼房看的出以前有着鲜艳的颜色，只是在岁月的风霜中褪色、残旧了。楼下几乎都是小店铺，有很多卖乐器、小刀、小帽、铜器等工艺品的小店，前面小店后面作坊的传统生产经营方式还在这里盛行，也有不少理发店和牙科诊所，几乎每个诊所前面都挂着张开大口的露出牙齿的大海报，让人觉得张牙舞爪的，有点可怕。到了接近大清真寺的路段，卖吃的多了起来，和广场连接的路口，是一排排小吃档，好多档上摆着一排排整齐的白色熟羊头，看起来又好玩又有点恐怖，至今印象深刻。走在这条路上，我们总算见识到喀什的古老、独特、本色的一面。
作者：cgn12
