一位40开外的中年人看见我们直奔过来，“坐我的车，马上走，一人25元，这里到敦煌还有120多公里的路。”看着他那张敦厚的脸，我们信了，不过说好的价格是每人20元。
车子开始在去敦煌的路上飞驰，四野一片漆黑。让我惊奇的是：这会儿外面居然下起了大雨，这可是干燥的沙漠。雨点不时一阵阵打在汽车的玻璃上，司机将车开的飞快，起码有100公里以上，雨中的敦煌的一级公路好的出奇，车影也少的出奇。
“这两天敦煌天气怎样？”，司机说：“你们赶上了好天气，昨天敦煌还在下土，估计这场雨后，明天敦煌会有一个好天气。”我们不禁有些惊讶，“下土？”
一路的平地，让人昏昏欲睡。醒时已经在敦煌市。
霓虹灯中的敦煌市繁华的和温州的街道没有什么区别。一路的高楼大厦，一路的宾馆酒店。路人稀疏，时间已经过了深夜。司机挺好，将我们送到一家敦煌最高档的宾馆前面停下，吩咐进去看看，并再次补充：“敦煌的房价很高而且没有车去莫高窟，这里好像以前有组团。”
最后司机仿佛突然想起边上的一家宾馆，说：“去那里看看，那是我朋友开的说不定还有房间？”看着一脸诚恳而且善良的司机，我们深信不已，住的宾馆还行，房价从280元，一路下跌，服务员也一再强调司机和老板的关系，最后，我们已150元的价位住下。
疲惫的我们根本不想再继续走了，背着登山包直接躺到了床上，一夜无梦。
早上起来结帐时，大厅里有一对上海的夫妇带着孩子也正准备去莫高窟，核计一下，便准备和他们一起租车前往。这时昨天一脸善良的司机也来了，准备今天载我们去景点。看着他遗憾地离开，我们不禁警觉起来。搭上车和上海人聊起来，他们说昨天一起来的两个年青人，也住这家宾馆，只要120元。
我的老天呀！原来昨天我们一直唠叨从柳园到敦煌20元便宜的过分，不过是这里司机的一种“诱客之计”，而所谓的宾馆老板是他的朋友，也是他们早就串通好的一场绝妙的“双簧”，还有没有公车去莫高窟也就是他们继续诱客的一种“骗局”。这样他们就可以一路用桑塔那包客到底，直到掏空游客的钱包为止。
人心至此也就做到了及至，何况他们那张善良敦厚的脸写满了笑意，谁会防备他们呢？
所以有时候我老在想，为什么要出去旅游，其实旅途中的经历就是人一生的财富，接触不同的人，接触不同的事，我们可以渐渐成长，旅途即生活呀！
穿过一段戈壁，莫高窟就在鸣沙山的尾端。远远看见沙山的时候，莫高窟也就到了。
这里是一片的绿洲，高大的西北钻天杨染绿四围，奇观！
枕着绿洲的是一抹的沙山，远远看见沙壁上开凿的洞窟和沙山上的黄色泥塔。圣地已经到了。可是敦煌的画面一直定格在若干年前一部中日合拍的电影《敦煌》，漫天的黄沙，掩盖了一切，直至伟大的莫高窟变成沙山。看来这里埋着一段历史，我并不是喜欢凭吊历史的人，但是我非常向往。
搁在莫高窟前的河道已经干涸见底，即使昨夜的那场雨也没有给河道机会，沙漠太干了，莫高窟太荒凉了。站在河道前的高地上，满眼是黄色，除了天幕上的一抹沧桑的蓝。司机说如果你去阳关的话，你唯一能做的就是落泪，不是为古时的“西出阳关无古人”，而是为那宏大的“荒凉”，我突然无言以对，目光中的莫高窟无端地变的迷离起来，沙漠中骤然吹起干燥的风。
进入莫高窟首先得过一段白扬树林。我一直以为西北的白杨树都如矛盾笔下的《白杨礼赞》所描绘的那样雄壮，其实并不竟然，除了钻天杨，枝、干、叶向上以外，西北白杨树枝繁叶茂，笼盖四方。阳光打在斑驳的杨树叶上，透出绵绵的绿意，吹拂林间的风，让树叶发出沙沙的响声，仿佛迎接远道而来的客人。
透过白杨林子，看见的就是莫高窟了，完全不是我所想象的那样子，莫高窟冷漠地接纳了我，古人开凿出来的洞窟几乎全部封死，沙石浇筑的洞窟外的走廊透出后现代的杰作，把古意掩埋。莫高窟被埋在钢筋水泥中，还不如继续被埋在风沙中让后人继续凭吊。
敦煌莫高窟俗称千佛洞，创建于前秦建元二年（公元366年），迄今保存北凉、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元代，历时一千多年的多种类型洞窟735个，其中有壁画和彩塑的洞窟492个，壁画45000平方米，彩塑2400余身，唐宋木构窟檐5座。莫高窟可以说是当今世界规模最宏大、内容最丰富、艺术最精湛的佛教石窟寺。
那一排阴森的洞窟中不知道是不是还保存有敦煌的飞天和佛祖？当1905年俄国人勃奥鲁切夫用一点点随身物品换取一大批文书经卷的时候，敦煌就开始在流失。一箱一箱一车一车，敦煌已经不是从前的敦煌，留给敦煌的只有历史的遗恨。
现在开放的只有10个洞窟，这10个洞窟已经被包装了，他们代表了敦煌各个时期不同的文化。进入洞窟是严守把关的，相机被禁止带入，据说相机的闪光灯对彩绘有致命的危害，我站在窟外准备拍照时，到底还是被强制交出相机。
开放的第一号洞窟曾经是道士王圆箓打坐的地方，他是敦煌的罪人。讲解员指着侧洞说，这就是当年王圆箓发现的藏经洞。整理时发现这里有浮沙，挖开的时候里面有成千上万的经文，现在这些经文全部保存在世界各国的博物馆中。洞窟正中是释迦牟尼泥塑金身像，窟顶绘有大量的小型佛，在幽暗的光线下，洞窟充满一种肃穆。不知道当年王圆箓在洞窟中打坐的时候，心里充满了何种想象，有一点是可以肯定，他没有发现自己打坐的地方在若干年后引起世界轰动，有这么多人来观瞻，只为看看他曾经最不屑打坐的地方。
导游说日本也有一处莫高窟，进入的时候是要脱鞋卸袜，匍匐进入，这是对佛祖的尊敬。
剩下的洞窟，和第一号洞窟大同小异，一般的格局都是洞口进入，洞门上绘有供养像，里面窟的顶部随时代不同在慢慢发生变化，从民居房顶型到圆形，圆形到方型，方型到棺木型，不同时代的佛祖脸型也不同，早期的头大身体小，到均衡体态，继而到视觉透视的运用，充满了古代工匠的智慧。而洞窟四周小佛像彩绘的变化更是独特，特别是其中北魏时期的四格漫画图，更是精妙。绘的是“王子舍身救虎图”，故事情节引人入胜，图片色泽艳丽，人物形态突出，令人惊叹古人的技艺。
飞天是敦煌壁画的一绝，当导游指着壁沿上小小的图像时，令我失望不已。飞天在佛界是悟性很低的佛，他们充当了佛界艺人的角色，供高级的佛娱乐，这和当时的社会非常的贴近。即使在最大佛窟中，高达几十米的窟中，飞天也不过只有一米的长度，可见飞天的地位，但是他们婀娜的身姿和反弹琵琶的造型确实充满了优美感，有时并不是最大的佛最有价值，价值往往体现在不经意之处。
进入第十窟的时候，也就是敦煌向游人开放的最后一窟了。这顶开凿于隋代的佛窟成莫高窟一绝，据说它有三个第一而被冠以最有价值的石窟。首先它有保存最完好的佛像，这尊佛像是敦煌佛像中第二高度的释迦牟尼像，第一高释迦牟尼虽然漂亮但是它重修与民国时期，没有历史价值。其次里面保存了敦煌最大的飞天壁画，四尊飞天简直成了敦煌的骄傲，凌空飞舞，巧妙绝伦。最后是佛像一只最美的手，据说非常丰韵，比例近似黄金分割。以前这里有两层观佛台，据说这尊佛像比例失调，头大身体小，但是他符合信徒们的观赏习惯，仰望的时候，使佛像看起来非常协调，可见古代工匠在开凿佛像的时候已经意识到人的观赏角度，足见他们技艺的高超。
出了佛窟，充满一种敬仰，回望蓝天下发黄的佛窟沧桑依旧，它浸透了古代工匠智慧的结晶。
（敦煌食宿交通很方便，特别要提醒的是去各景点有公车。到敦煌有一样东西是非尝不可的，那就是驴肉，俗话说“天上的鹅肉，地上的驴肉”，鲜美无比，吃驴肉一定要去“达记驴肉黄面馆”，那里味道最地道。）
作者：linxiqi
