高原的阳光 （二）
玉 龙 雪 山
在视觉上，雪山与古城实在太近了，近得有点唐突，但是也显得很和谐，没有云彩的时候，雪山点缀着蓝天。
迎着朝阳我们一路向玉龙雪山进发，今天是大年三十，游客不多。
途径一个东巴神园，园内有很多图腾，从木头的破旧情况看来，确实很有些年月了。牌坊门楼的中间是供游客游览的神道（分左右两边），道的中央为一幅讲述东巴历史的画卷（类似西藏的唐卡，不过这里的是赝品）。游览时从左边进右边出，因为左边代表邪恶、黑暗、死亡，右边代表正义、光明、生命，这样走是代表从黑暗走向光明。在各式各样的图腾中，左右各有一个蛋状的物体，左黑右白，原来在东巴文化里，万物皆由蛋诞生，同样黑的色代表邪恶，白色代表光明，故分左右。
东巴神园的众多图腾，还是值得细细欣赏。
离开神园，一路上，车子围绕雪山盘旋，自然谋杀不少胶卷。
我们直往牦牛坪（因为有藏民在此放牧牦牛而得名），至山腰，可选择缆车、骑马或徒步。
我们毫不犹豫的选择了骑马（徒步路况太差，根本没有路，怕迷失方向；缆车，本人有恐高症，免了），山上没有什么路，积雪很厚，马走的只是树林里不那么茂密的地方，到处都是厚厚的积雪，路上的风景颇有点林海雪原的味道，可惜马背太颠没法拍照。
一路上风景优美，阳光灿烂，寒冷刺骨，英姿飒爽，自以为有点征战沙场的味道，前面的小丹问我她骑马的姿势是否很酷，我说：唔，确实有点当年花木兰的风采，正在她洋洋得意之际，我又补充了一句：如果真是这样，我就知道花木兰是怎样死的。她问：花木兰怎样死的我真的不知道，史书上有记载吗？我一本正经的说：据《后汉书•木兰传》记载，花木兰是骑马摔死的。她说：是吗？愣了一下，然后马上把我臭骂一顿。
经过大约40分钟的路程，就来到牦牛坪，因为是冬天，目之所及，白雪皑皑，没有人走过的地方都有齐膝深的积雪，我们沿着栈道往上走。
正在途中，忽然传来清澈的歌声，是藏语的，虽然我没有听懂歌词，但是那声音的穿透力实在让我感到惊讶，因为上面的观景台距离我们大约有100米左右，传来的声音却那么的清晰。我气喘吁吁的来到观景台，看见有一群藏族的姑娘在自娱自乐，歌声就是从她们口中传出，我连说话都有点吃力（感觉声音出不去，象在飞机上说话一样），她们却把歌声回荡在雪山的上空。如果唱K的话，麦克风对她们来说是多余的，她们的嗓音就象高原的阳光、神山的雪水，富有穿透力和清澈得一尘不染，对于从没有到过西藏的我，感觉她们每个都是才旦卓玛。
这也是一方水土一方人啊，一尘不染的地方，就是什么都一尘不染，连声音也不例外。
正当我惊讶之余，她们却热烈邀请我们加入她们跳舞的行列，我自问手脚太笨，就让小丹加入，我在一边谋杀胶卷。在冬日的阳光下，面对着蓝蓝的天空，皑皑的雪山，旁边还有藏族的歌舞，让人仿佛置身玉宫。
蓝天上没有一丝云彩，玉龙十三峰在眼前一字排开，整个牦牛坪都埋在雪下，只有供游客赏雪的栈道和牧民的房子露在外面，面对圣洁的雪山，震撼得我没有言语。
白，白得让人不敢正视；
白，白得让人心无杂念；
白，白得让人羞愧难当；
白，白得让人惊叹不已；
白，白得让人遐想不断；
白，白得让人怜爱有加；
白，白得让人投怀送抱；
白，白得让人一片空白；
白得一塌糊涂……
我也不知道过了多久，才不舍的离开。
经过藏民的房子时，有卖小吃的：烤牦牛肉串、烤土豆、酥油茶、牦牛奶……，牦牛肉每串1元，味道极美，大嚼。酥油茶，牦牛奶，青稞面等高原美食逐一品尝。实在妙不可言。
墨鸦
2004年1月22日于丽江翠文客栈
作者：22689503
