都说南京的景点大多是跟死人有关，细想想也确实如此。可谁叫这儿是六朝古都呢，无论名人轶事还是惨痛历史，可以拿出来纪念的，总比别出多些。而南京又是个虎踞龙盘、风景秀丽的地方，自然又比别处更受人青睐。大屠杀纪念馆我不敢去了，不敢直面那段沉痛的历史和无数的冤魂。于是，直接上了中山陵。

南京的绿化在全国都非常有名，车驶入钟山风景区，满眼都是苍翠的绿色。来到陵前，那一溜宽阔的白色石阶把视线一直引向山腰那座巍峨的殿堂，中间间隔几道石牌，让长阶看起来不高也不远，可真要一口气爬到尽头，早已两腿酸软。这时极目远眺，南京城的高楼大厦一览无余，显示着这座现代都市的繁华，却把右边的紫金山衬得孤寂而神秘。风很大，两旁的森林传来阵阵松涛，孙先生长眠于入地三分的石棺中，应该安息了吧。

跟中山陵络绎的人流比起来，明孝陵显得有些冷清。有些剥落了的褪色的红墙，掩映在绿树中，在夕阳的余晖中更觉惨淡。没落，沉寂，往日的帝王风范早已不复存在，只有神道两旁巨大的石雕兽像还透着些许王者的威严。我只远远地看了看这座明朝开国皇帝的陵墓，便匆匆离开，生怕惊醒了沉睡地下几百年的灵魂。

灵谷景区是钟山又一个清静的去处。灵谷寺正在修缮，跟别的寺庙也没什么区别。无梁殿里阴森森的。倒是灵谷塔挺别致，爬到塔顶，无尽的绿又涨满了我的眼帘，心情豁然开朗。从塔上下来，一个人偷偷地去看邓演达的墓。我默然地站在碑前，想象巨大石墓里躺着的那个人，在生的时候是做着什么，想着什么，却是徒劳。每个人的内心深出都是孤独的，永远都不可能有人能真正理解。对生者来说，纪念的也只是死者的生平，他的心灵之底，无人知晓。

夕阳中来到梅花山，可惜来得不是时候，满山枯瘦的梅树，毫无景致可言，只能在脑海中想象初春妩媚的嫣红了。据说孙权的墓就在此山中，山上还有一座他的塑像，也无从考证了。

雨花台是个让人不由得肃然起敬的所在。伪政府时期，这里曾是国民党的刑场，洒满了许多为民主而献生的爱国志士的鲜血，今天雨花台的建筑也多为纪念他们而建。而雨花台名字的缘由，却是真真切切的一座古雨花台——南朝高僧云光法师说禅讲经之处，飞檐玲珑，给这样一个庄严肃穆的景点增添了一些古典的浪漫与悠然。雨花台也有不少古人的墓，想必大多也淹没于荒草之中了。原来以为南京的雨花石就产于雨花台，可到了这里才发现，此处可没有什么晶莹剔透的五彩石子，倒是因为沾了“雨花”之名，那些可爱的石头比别处还卖得贵些。上中学时，同学曾送我一粒雨花石，于是便喜欢上了。我一直以为，这石是有灵性的，要不，她怎么能幻化出如大自然般绚烂的色彩与图案？

人说想要追忆金陵故都的粉饰繁华，就得上秦淮河夫子庙去，傍晚时分，我来到了这里。可眼前，这就是朱自清先生笔下那曼妙多姿的秦淮河吗？没了桨声，也没了灯影，只有水面上漂浮着的白色垃圾和塑料游船，与周围仿古风格的建筑形成强烈的反差。我站在古石桥上，真不忍心再去看那曾经流淌出“烟笼寒水月笼沙”那样优美意境的河。幸好，夫子庙的修复已经颇具规模，建筑样式、街道格局也是古色古香。可是，从那些干净清丽的粉墙黛瓦上，从那些乌漆油亮的雕梁画栋中，甚至从小巷深出李香君的旧楼、吴敬梓的故居里，都无法再找回当年如酒如歌、如醉如梦的金粉艳迹了。大脑中所有从文人墨客的诗词歌赋中得来的歌舞升平的秦淮印象，都随着熙熙攘攘的人流而浮沫飘零。尽管这样，我还是沉醉在此，静静地站在河边，思维也开始飘忽起来。也许，李后主孤独忧郁的身影就倒映在这并不清澈的河水中，而从那乌衣巷里飞出来的，应是昔日王谢堂前的燕子吧。事过境迁，历史不会重演，是与不是，自有当时的明月为证，我所能找到的，便是此刻沉浸在历史长河中宁静悠远的心了。

在南京的最后一站是玄武湖，被青山半抱着的碧水、夏日的荷花、郁郁的湖洲，一切都在不经意间深深地留在了美好的记忆里。

看过风景，走上街头，这才发现，其实南京最吸引人的地方还是她那无处不在的文化底蕴，已经和这座城市深深地融在了一起。这神韵，就在那满街高大挺拔的梧桐树荫下，在北京东路两旁水杉优雅的身影里，在古朴庄严的城门下，在各式鸭肴浓香的美味中，在都市川流的人群和闪烁的霓虹里，在每个普通南京人的一举手、一投足之中。

终于要离开了，短短的几天，没法走遍南京的名胜古迹，更没法去细细体会南京的点点滴滴。我知道，我还会再来，不光为了没看过的栖霞山的红叶、来不及品尝的鸡鸣寺的清茶，更为了我心中的梦。南京，一直在我的梦中缠绕。  
作者：tanhy