离开思溪直奔清华镇，一路上我激动不已，因为那里有我向往已久的彩虹桥。去清华镇的路宽且平坦，来往的车辆也穿流不停，心想那一定是一个不小的镇，还可能是南北来往的交通枢纽。不一会儿，繁忙的清华镇就出现在眼前，镇口停着许多小巴，大多是去景德镇和县城的，与外界的联系很方便，镇上的主街很热闹，街的两边开满了小店，都是小餐饮店和卖特产的，清华婺酒和婺源茶叶之类的。沿着镇上的小街往河边走，越走路越宽，远远就见到了彩虹桥。守在桥口的一个老伯得知我们是从上海来的，很兴奋，因为江西省的新任省长是前上海市的副市长，而且婺源县的县委书记也是上海来的，老伯高兴地说：“上海人来帮我们搞建设，我们欢迎上海人。”
彩虹桥横跨在清华镇的上街河上，据说早在唐朝就有了清华镇，当时还没有公路，南北来往很不便，到了宋朝，为了南北交通的便捷，就造了这座桥，因唐诗“两水夹明镜，双桥落彩虹”而得名彩虹桥。彩虹桥桥长140米，桥面宽约7米，四墩五孔，由11座廊亭组成，廊亭两侧有栏杆和长凳，可供休憩，桥面、廊亭、栏杆和长凳都是木制的，廊亭顶上加盖的是青瓦，彩虹桥已经经历了几百年的风霜，桥面和栏杆上的红漆早已剥落，露出的木头也已没了表层，显露在外的是木头清晰无比的纹路，刻画着岁月的沧桑。由于已近中午，太阳直射下来，全被廊亭遮挡开去，趴在廊亭的长凳上休息，阵阵微风拂起了长发。上街河的水流平缓，桥右侧的河中央堆着一排石子，引起了河上唯一的湍流，中间高两边低的水势，由中间向两边绽开来，像是激起的层层浪花，很好看，让我驻目良久。桥对岸的右下方是一部很大的木轮水车，巨大的木轮在大木轴的带动下缓慢而有节奏的转动着，拍打着水面，发出好似瀑布的“哗哗”声，卷起的水花四处飞溅，就像被吹落的到处都是的蒲公英的花絮。我四处张望，发现桥对岸的左下方有两部小小的脚踩水车，急急地奔了下去。脚踩水车让我想起了童年时在公园里玩的“踩水车”，那是一根横杆作扶手，下面是个圆筒，趴在横杆上紧紧抓牢，脚下一踩圆筒便快速飞转。那大概是把我眼前见到的脚踩水车简单化了的游戏吧，眼前的两部水车，都要高大许多，上方由两座大茅棚遮着（是真正的茅草哦），是防日晒雨淋的，也是横杆作扶手，不过底下没有圆筒，而是复杂的轴杆连接传动结构，上面还串着链子，大概是作履带用的，结构的一端有两只脚踏板，如此反复的踩就能运作吧，水车的主人把水车上了锁，我们只能踩在踏板上装装样子，很不过瘾。桥下的石墩边，竟然匍着两头大水牛，懒懒地匍在水里，微睁着眼睛，时不时地拍打一下牛尾巴，从左侧卧换到右侧卧，想尽办法换个舒服的躺姿，享受得不得了。
婺源景点间的距离都很远，一天里花在路上的时间很多，为了节约时间，我们放弃吃正式的午餐，早上出门时，带了一袋干粮和零食外加两瓶矿泉水。离开清华镇，奔赴理坑已近中午十二点半了，在街边吃过午饭的司机大哥，开起车来也分外精神，我们趁着路程长，在车上用起了自备午餐。理坑好象很远，离开大路车子开了大半个小时，依旧鲜有人家，阳光明媚的午后有些昏昏欲睡。刚要闭上眼睛，就见前方荒芜的路边，两个也似游客的路人，挥手想要搭车。风尘仆仆，满脸疲惫的一男一女上了我们的车，交谈之后，得知他们也是从上海来的，还是学生，为了节约开销，他们不包车，而是一路搭小巴，可是没有小巴是到理坑的，他们半路下了车，边走边等过路车，将近一个小时以后终于拦到了我们这辆车。真佩服他们的坚忍不拔，这种冲劲也只有学生才会有，同时也羡慕他们的好运气，因为据我们所知，这几天来婺源游玩的，只有我和so是两个人包一辆面的，显得颇为浪费，其他游客的车都是挤得满满的，根本不可能让这两位学生朋友搭车。
往理坑的路也很糟糕，蜿蜒狭小的石子路，一路尘土飞扬。左边是靠着高高的山壁，右边则是另一番景象：一个三车道宽的山谷，山谷边郁郁葱葱的长了许多胖瘦不一、高低不齐的绿色植物，有些凌乱，但增添了不少层次感，透过它们，一条细长的河水，或深或浅，或上或下，或湍急或平缓的从远到近横卧在山谷中，在偶尔的山势落差中，形成了两、三层飞流直下的瀑布，天空中不知名的尖嘴鸟，张开宽大丰羽的翅膀，在谷中来回盘旋，看着这接连不断的美景真后悔没有把摄象机带来，如此动与静的完美结合岂是相机能够截住的。小面的开了约摸又有大半个小时，终于见到了依稀隐在山边的理坑。从村口看，觉得理坑貌似李坑，也是一样的一头看到底的小路，先前一路蜿蜒的山谷中的河流，也流到了这里，且穿过了整个理坑村，细细看来，理坑比李坑足足大了好几圈，所以婺源县的人称李坑为“小李坑”，称理坑为“大理坑”以示口头上的区分。当地的一位女孩子充当了导游，领着我们钻进了弯弯绕绕的理坑村。沱川的理坑村是一个仕宦名村，建村于南宋初年，明、清年间村里出了些做官的人，都回家乡建造了度假及养老的府第，理坑又地处荒僻的群山中，因此留下了许多仕宦府邸。明清时的工部尚书余懋学的“尚书第”、吏部尚书余懋衡的“天官上卿第”、礼科给事中余懋慈的“都谏第”、副都御史余自怡的“架睦堂”、兵部主事余维枢的“司马第”等等都分散在理坑村里。一些府第已经很久没住人了，又缺少良好的养护，府第里阴暗潮湿，一些半烂的木梁耷拉了下来，使府第看起来非常破败，正应了“流水不腐，户枢不蠹”这句话。府第的石阶上斜着几块大石碑，竟然是石刻的圣旨，能够保存至今，实属不易。尚书第的外墙已被拆掉重新砌起，里面也由现在的住户改了结构，只有墙顶上书有“尚书第”的三个大字还能说明其往日的风采。只有“驾睦堂”保存完好，“驾睦堂”是古人回家乡为勤奋充电而特意建造的，像个小四合院，一面是正厅，对面是偏厅，正门这一边是书房及卧房，对面是一条小小的屋檐底下的走廊，走廊边上是通往后院的小门，推开小门，顿时天空地阔，门前是一大片菜园，一直延伸到对面的山脚下，与青山、蓝天连成一片。村里有一口四方的大井，井水清而凉，长久以来这口井一直是村民们饮食起居赖以生存的，现在几乎每家都装了地下水的小抽水机，但上了年纪的人依然非常留恋这口井，情愿挑着木桶到井边来打水，还可以聚在井边聊聊家常。急切地想往下一个景点赶，哪想到面的的车轮瘪了胎，司机大哥手忙脚乱地换起了轮胎，我们便坐在村口桥边与村民聊起了天。村民们得知我们是从上海来，都问起是不是上海开大会放大假，上海开APEC会议，好象成了全世界皆知的事情，连这样藏在群山环绕中的村落都知道。半个小时后，我们重新起程，本来想去虹关，因为听说虹关有一棵号称为“江南第一樟”的千年古樟树，树冠幅达三亩，气势非凡。可司机大哥死活不肯去，说路太远了，路也不好走，赶到那边要傍晚了。我们思量再三，决定去就近的龙天塔。
从理坑村出来，依旧是石子路颠簸了大半个小时，半路上，有零零星星两、三家居民，开着小杂货店和小馆子，一家不引人注目的小馆子门前的大黑板吸引了我们的目光，黑板上用粉笔整齐秀美的书写着中英文对照的菜单，倒是别具特色，有些遗憾没有时间去享受这家别具一格的馆子的菜肴，想来味道一定不错。
在去龙天塔的路口与两位搭车的朋友分了手。龙天塔耸立在婺源县北凤山村头的浙溪旁，与去虹关走的是同一条路，柏油路，很平坦。远远地就看到了群山中孤伶的龙天塔，它建于明朝万历年间，是砖石结构，六面七层，高约30余米，腰檐层层支出，宽度向上递减，每层檐角上都悬有铁铃，风起时铁铃铮铮有声。见多了江南古塔的我们没有什么兴致去登塔，北凤山村头的浙溪更吸引了我们。清澈、浅浅的溪水漫过小石子细细地淌着，我和so都打着赤脚，踏着溪中的小石子，度步到小溪中央去，略微觉得脚底戳着些硬物，痒痒的，低头一看，原来溪里的许多小石子上密密地生着小螺蛳，还有一些石子周围缠绕着绿而飘逸的水草，简直就是一个缩小版的水底世界。坐在小溪中央的大石头上，脚丫子轻划着水波，顺势地也挑起几滴水花，背后倚靠的是一重连着一重的青山，对面的不远处是颇为沧桑的龙天塔，空气里拂过阵阵凉爽的轻风，仿佛自己置身于陶渊明的“采菊东篱下，悠然见南山”的世外桃源中。
前一晚在大排挡的晚餐竟然把号称“身体倍儿棒”的so冷得感冒了，回到县城，我们找了一家小饭馆吃晚饭，点了三菜一汤（两个女孩子吃好象多了点），有过庐山的经验，知道江西人菜的量很足，我们向老板要求所有的菜都只要半份，老板欣然同意，不过我们点的当地的特色菜“荷包鲤鱼”，鱼是一整条没法减半的，只得要一条。如此关照之后，端上来的三菜一汤还是把我们看得目瞪口呆。所谓减了半的菜，量仍然多得吃不完，那条“荷包鲤鱼”大得像黑鱼，不过肉质细嫩，调味的咸淡也适中，没有一丝河里的草腥味，另两个菜味道也不错，我们好似饿了三天三夜，毫不顾及女孩子的形象，张牙舞爪地扑向美食，惹的走过我们餐桌的食客无一不瞠目结舌。
宾馆的热水澡是消除一天疲劳最好的良方，电视节目也比上海丰富许多，钻进暖暖的被窝，打一通电话回家报平安，甜甜美美地一梦到天亮。
作者：vivien_l
