在四川的十几天行程本没有黄龙溪，是因为来之前还不知道有这个地方。直到有一天，在成都望江楼公园的竹林下加入一帮当地老者们的龙门阵行列，聊起极富当地特色的老街老巷除了宽巷子窄巷子几乎已荡然无存，不知道哪里还可以看到这样有特色的东西？有位老者向我推荐可去周边的古镇黄龙溪，一个保存完好、民风淳朴的具有典型川西小镇格调古镇，还是《家春秋》《海灯法师》等多部电影的外景地。
[B]第二天，我就向着黄龙溪出发了。[/B]
黄龙溪位于成都双流县，距成都东南方40多公里，据今已有1700多年的历史。府河和鹿溪河在此交汇，唐代大诗人杜甫名句“窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船”，说的就是唐时府河水运的盛况，而这“万里船”从成都出发到达的第一个大码头，就是黄龙溪。从成都新南门汽车站上车，一个多小时的车程就到了黄龙溪。出了车站还没走几步，树荫下阿婆们编的新鲜花环就把我的双眼吸引过去，一元一个，毫不犹豫买一个带在头上，哪怕我游客的身份暴露无疑。
[B]老街 可以丈量的历史[/B]
经过古镇的牌坊，拾级而下，不远处就是小镇的大门。镇子很小，但最好还是先坐三轮车转一圈。车夫一路都在帮我介绍古镇的历史、掌故和我提出的各种各样关于小镇的问题，在我想停留的任何地方，都停下来耐心等待。本以为是我运气特别好，可车夫很谦虚地告诉我这里每个三轮车夫都这样，于是对小镇平添了几分好感。
转了一圈还是没有看够，于是下车来用自己的双脚来丈量小镇的历史。这里的路面青石铺就，木柱青瓦的吊檐民居大多建于明末清初，没有官府和大宅，老式民居的一砖一瓦间无不流露出质朴气息。1983年，当黄龙溪古镇还藏在深闺无人识的时候，峨嵋电影制片厂的《卓文君与司马相如》就选这里做外景地，后来，《海灯法师》、《芙蓉镇》、《家春秋》等多部影视剧也在此拍摄。因为这里原汁原味的古镇风情，是那些人造影视城根本无法比拟的。小镇中有一条街道因过于老化，推倒后按照过去的风格仿建，但一眼望过去，却怎么也脱不了仿的气息。
走着走着，空中飘起细细的雾一样的雨丝，于是又体验了另一番情调。整条老街沐浴在细细绵绵的雨雾中，被打湿的石板路有些暗哑的光泽，屋顶的青瓦也是湿的，五颜六色的花伞像花一样的绽放在有些湿漉漉的街道。
小镇不少房屋的底层已改成饭馆或商店，放眼望去，满目都是店家蓝底白字的招牌，刚想有点微词，再想其实很多原本清静的古镇都是游客的纷至沓来，才导致挥不去惹人厌的商业味，是游客们打扰了他们原来安静的生活，如果说怨言，更有资格的不是游客而是小镇的居民。好在商业味似乎并未影响到小镇居民安逸的生活气息。午后的街道两旁看到的多是老人、孩子或妇女，择菜、看报、打牌、泡茶、聊天，或什么都不做只看行人过往。走了几条街，发现这里的妇女极爱打毛衣，不仅坐着打，站着打，还不时看到妇女们有前有后边走边聊边打。
[B]古寺尽显佛殿宽容[/B]
小镇居民笃信佛教。从前的小镇竟有大小寺庙7座，可谓世间少有。这7座寺庙在文革中遭到极大的破坏，现已修复其中的3座：镇江寺、潮音寺和古龙寺。古龙寺位于正街之首，规模最大，院内有棵10人以上才能合抱的古榕，树叶的覆盖面积达300多平方米。更奇的是，一座小庙就坐落在老树的根部，可谓“庙中有树，树中有庙”。古龙寺的庙门上还有一个吊脚的古戏台正对院内，戏台与佛殿共处，也是不可错过的一景。
古龙寺旁还有一“三县衙门”，门口对联云：“黄龙钻山伸出龙爪抱鸡翅，白马临江勒转马头望虎岩。”读来有些奇怪，看过资料得知原来黄龙、龙爪、鸡翅、白马、马头、虎岩全是地名，属“三县衙门”管，这“三县”的来历是因黄龙溪地理位置自古处于双流、仁寿、华阳三县的要冲。这么一来就好理解了。
[B]舌尖上的享受[/B]
不知不觉已经在小镇转了几圈，临近中午，看到“鸡翅”这个地名，发现原来肚子已经开始抗议。
四川是美食大省，黄龙溪的游客又多来自成都及周边，有这样挑剔的食客，不愁吃不到好东西。有人说，不吃黄辣丁，就等于没有来过黄龙溪。黄辣丁是附近河里野生的一种小鱼，手掌般长，体形头大身细，肉质鲜嫩。我不嗜辣，点这道菜本想浅尝辄止，没想到吃完菜差点连盆都吞了。那里面放的形似土豆的凉粉，又韧又Q，到现在想起来都会流口水！
在小镇里到处可见成串售卖的叶包豆豉简直就是一道风景。这种豆豉绝大多数是家庭手工制作，黄豆蒸熟后加入盐等调味品，用干竹叶包好后用麻绳扎口，几个扎成一捆然后在灶台上方用烟熏烤一定时日，再挂到室外晾干即成。可惜回成都后还有很多地方要走，无缘带这种有个性的豆豉回去送给亲朋好友。
饱餐之后散步到溪边，阳光适时地露出了笑脸。在一整排泡茶的竹桌竹椅中，挑了个靠边的位置坐下。除了我只有两桌客人，前面不远处的在享受掏耳朵服务，再远处的一桌正在将国粹进行到底。要一杯“青山绿水”茶，泡起来就像电影《绿茶》中那样青翠的绿色，抓上一把瓜子，随意地翻着随身带的一本小书，靠着竹椅背享受这和煦的阳光。川西的闲情就这样荡漾开来……
