到了成都，就意味着离青藏高原不远了。从课本上就学到过，青藏高原是第一阶梯，当时，我看着那一大片深褐色的区域，高高隆起在西部，离家乡是那么地遥远。后来，从各种媒体上看到了这片神圣的高原，她的每一处风景都是那样的与众不同，她的风采深深打动了我，使我对这块土地越来越心向往之。我把她安排在这次旅行的终点，是因为我相信她一定能给我们强烈的震撼，是我们从未感受到的。而如今，我们就站在第一阶梯的下面，离她是如此之近，就更让我的心灵充满兴奋。
一大早，告别成都，我们的车一路往西，朝都江堰的方向开去。司机是都江堰人，刚带了一批人去了稻城，他不停地说路上的艰苦，仿佛是逃难，而我的心底里，也是很想去那片美丽的山谷，只是由于时间、资金上的限制，只有把这个美梦继续做下去了，但从司机的言语和表情中，我仍能觉察出在旅途的艰辛背后，是何等的快乐。我们的导游是一位藏族小姑娘，汉名叫田田，小金县人，其实她比我们都小好几岁呢，这是我第一次接触藏人，可能是太接近汉人区或者年轻的缘故，她和我们并没有什么两样，而她的家乡，却招致了当年乾隆帝的大兵征讨，那是一个怎样的地方呢？我们对一切都充满了好奇。
一路平坦，这里和内地没有任何区别，可一到都江堰，面前霎时出现一道高高的山墙，简直是从平地里冒出来的，耸立在岷江的对岸。这一高一低，一陡一平，尤其是如此鲜明的反差，我此生从未看到过，所以，我们只能一言不发，注视着窗外。
过了岷江，进入了山区，车头向上，开始在盘山公路上盘旋。一侧，是奔流不息的岷江，湍急的流水从山谷里下来；另一侧，是真正的高山，山体上裸露着巨大的岩石，突兀地排列着，这与江南的连绵丘陵是完全不同的，我们感受着巨大的视觉冲击，同时真切体会了“铁骨铮铮”的含义。路上的旅游车川流不息，其拥堵程度好似上海的内环线，全是到九寨沟的，想象一下游人如织的场面吧，这也是我选择四姑娘山的原因之一。在映秀和车流分道扬镳后，我们拐进了一个寂静美丽的山谷，路非常好走，这条路直通卧龙、四姑娘山以及丹巴县。
原本，坐车的时间是最无聊的，一群人一般是以聊天甚至睡觉打发的，可在这里完全不一样，路上到处是风景，车厢里静悄悄的，我们全部侧目窗外，生怕漏掉了什么。我们沿着一条溪流上行，前两天刚下过雨，湍急的河水撞击着河床里的巨石，泛着白沫，却又清澈见底，震天的声响一直陪伴着我们，便是这种溪流，也挟带着青藏高原独有的桀骜不驯。路的另一侧，是几乎与路面呈九十度角的山崖，崖壁上长满了灌木，有泉水直接从崖顶如瀑布般倾泻下来，不时会在马路中央看到几块从山崖上坠落的石头。在偶有的平地，溪流旁，则盛开着油菜花，一两座藏屋点缀其间，整个山谷绿意葱葱，阳光毫无保留地照射在面阳的山坡上，我们就在这样的山谷里前进，如痴如醉。
车过卧龙，来不及停下来看一眼熊猫，已经时近中午，我们在路边的店家吃午饭。一下车，顿觉神清气爽，成都的热气在这里一扫而光，空气里弥漫着清凉的味道，连着森林里刚产生的新鲜氧气，真是沁人心脾。脚步有些踉跄，这里有两千多米的海拔，已经刷新了我到过了最高海拔华山的最高峰。
继续上路，坡度明显陡了起来，海拔在不断地上升，温度越来越低，我把座垫抱在了怀里。树木开始稀少，山坡上是大片的草甸，牦牛！我看见牦牛了！高原之舟牦牛成群结队地在吃草，一派塞外草原风光，这下可饱眼福了，我们欣喜若狂地一阵猛拍。头开始晕了，是高原反应，可我却并不厌恶这种感觉，因为这才说明我真正进入了高原的怀抱。
山路盘旋地越加厉害了，连草甸也看不见了，山冈上全是裸露的碎石，而我们离云朵越来越近，后来甚至伸手可及，原本需要抬头仰望高高在上的白云这时就在我们的脚下，这样的感觉太奇妙了。回头朝刚才的来路看一眼，不禁胆寒，我们就是从这样的“深渊”里爬上来的吗？
终于，我们越过了此行的最高处——巴朗山口，海拔4523米。我们全体下车，凛冽的寒风吹打着我单薄的衣着，这里的气温一定不足十度，而那一天是8月1号呀。高原反应搅得我脚底打滑，可我还是努力爬上一座乱石堆，遥望四周，雾气茫茫，天高地阔，我不知道怎样描述这种感觉，非要亲身经历才能够知道。我们在玛尼堆旁、在海拔牌下留影，我站在了世界屋脊上，心里的感受是激动、豪壮还有彻底的轻松。
翻过巴朗山，没走多远，就到了目的地——日隆镇。路上共用去七个多小时，就完全换了一个天地。
马不停蹄，直奔第一站，双桥沟。太阳又露出脸来，阳光直直地照射下来，刺眼地很，打在每个人身上，就有一种灼痛感，让我这个从来没有用过防晒霜的人也破了戒。这个区域开发得很成熟了，沟里可以全程行车，中巴车载我们到最里面的红杉林冰川，一大块冰川在一个山凹上，冰舌可以延伸到山脚。往回走，我们一路游览了阿妣山、布达拉峰等，导游介绍着这里美丽的传说，而我在意的，并不是这些传说，我只是把自己融入这别样的风景中，除了感受还是感受，险峻的山峰、冰凉的小溪、绒毯般的草甸，还有湛蓝的天空和灿烂的阳光，一切是那么地美好。藏族小朋友抱着小绵羊让我们拍照，我和一群卖羊肉串的藏族小伙子讨价还价，结果惹得其中的好几位为了证明自己的羊肉是最好的，要白送给我吃，他们爽朗的笑声我至今难忘。
回到日隆镇，天色渐暗，吃过晚饭，我们开始“逛街”。其实镇上只有一条路，就是我们来时的省道，只是旅游业给这个原本普通的镇子带来了喧闹，光宾馆饭店就有十多家吧，游客谈不上熙熙攘攘，也是络绎不绝。晚上降温得厉害，好像全镇的人就我还穿了条七分裤，忍着寒冷，买了几件工艺品，就逃回了房间。宾馆边就是那条溪流，它发出的声响就像暴风雨打在窗户上，为了御寒，我裹了三条被子，枕着“暴风雨”声，过了一夜。
长坪沟是最好玩的，因为它最原始，进沟需要骑马。马是这里的常用交通工具，可对于我们来说还只是在动物园里的概念。结果我笨手笨脚地试了几次才在马鞍上坐稳了，害得牵我马的藏族姑娘忍俊不禁。牵马的藏族姑娘说，我的马叫白龙，是他们家的，八岁了，这里的马几乎都是这岁数，等到它们岁数大了，就放归山林，任其生死了。
前几天下了雨，土路显得更加泥泞难行，马蹄踩下去会有深陷的蹄印，还有较大的水塘和小溪，牵马的藏人都穿着长筒靴。坐在马上也不轻松，由于没有骑马的经验，所以我不停地随着马的摇摆移动重心，两只手紧紧地握住缰绳，有时候要翻过几个小土坡，白龙的一跳一跃就更让我心里七上八下。一个马队就这样走着，清冷的风吹在脸上，我才想起要看看四周。我们置身在山谷里，在泥泞的小道上前行，周围全是原始森林，不远处的小溪若隐若现。在这样的空间里走久了，时间仿佛也不在现在了，几百上千年来，行走在青藏高原的商旅不都是这样的吗？在更遥远的过去，人类还没有涉足这片土地时，这里就已经是这样的了。这里不通水不通电，没有现代的交通工具，更没有手机信号，这里让我真实地感受了一次原始，让我亲近了自然，这是从未有过的感觉。
就这样在马背上度过了一天，恍若回到了史前时代，神智都有些不清了。跨下的白龙也累得气喘吁吁，最后一段，我实在不好意思骑下去，干脆下马走。山里的天气就是奇怪，最后我们顶着太阳，冒着雨走出了长坪沟。回首望，林木遮天，溪水潺潺，雪山傲立，梦幻梦境。
晚上，参加了一个烤全羊晚会。熊熊的篝火燃了起来，一整只羊架在篝火上，香气逐渐飘散开来，我们围着篝火，跟着藏族姑娘小伙跳藏族舞蹈，样子肯定十分难看，可我仍在这三千多米的高原上手舞足蹈了半个多小时，直到气喘得实在跳不动。然后我们走进帐篷，一大盆切好的羊肉端上来，主人们给我们送上青稞酒、酥油茶，我们也就入乡随俗，大块吃肉，大碗喝酒，好不痛快。惹得藏人都啧啧称奇，一般内地人来都吃不惯这两样东西，可我们却吃得津津有味，看来我们是很有缘的。那一夜，我们跳舞，我们歌唱,我们欢笑，我获得了前所未有的快乐。直到今天，在我打下这些文字的时候，我仍会由衷地微笑。那个夜晚，给我们半个多月的旅程画上了最高音。
离开四姑娘山的日子是个大晴天，能见度很好，司机连声说我们运气好，今天可以看见四姑娘山的全貌。我们起了个大早，来到最佳观赏点，发现一大群日本游客早就到了，长枪短炮拍个不停。四座雄伟的山峰耸立在远方，在阳光的照耀下泛着金色的光芒，庄严而又神秘，在蓝天的映衬下显得格外高大。我们站在那里，久久不愿离去。别了，四姑娘山，别了，青藏高原，你使我懂得了人类的渺小，使我懂得了要敬畏自然，更让我看到了这里淳朴的藏族同胞，让我留下了永生难忘的记忆。别了，我还会回来的，在不久的将来，还有许多地方没去，还有许多感受需要体验。爱上了，就一生无悔，我一定会重返青藏高原。
作者：_bbcv016341752
