尘土飞扬，马蹄零落。跋涉，跋涉，从太阳升起之处，走到日落之乡。
路是时光织成的带子，灰白，细弱，在滇西北高原的莽莽群山间起伏蜿蜒，赶马人匆匆地行进，心在世界的边缘，人在历史的深处。
对于那片浩渺无涯的山地，对那片海啸般涌来的山林，一条窄窄的，仅仅够一匹骡马仄身而行的驿道，又算得了什么呢? 然而驿道是顽强的，它时而窜上云端，时而坠入峡谷，宽阔，平坦从来都与驿道无缘。
真正的道路，从来只是在赶马人的心里，在他们恍惚的记忆之中，在一阵踌躇之后，马帮再次开始了他们的前行，马蹄踢出了火花，马铃声摇落了夕阳。 落夜，马帮就在路边休息，通红的篝火，洞穿了漫长的黑夜，也将温暖赶马人思乡的梦。俄而，会有一声长长的马嘶，如同对整个世界的诘问，在大山里长久的回荡。
如今，那样的场景当然只会出现在史籍里，出现在后人的想象之中。而我的寻访，并非是为了凭吊，我不相信，一代又一代人鲜活的生命，竟然会消失得如此无影无踪。
沿着传说中的古道，我一步步走向远方，寻觅着它的踪迹。我吃惊地发现，古道依然活着，即便它已成为历史，那也只是一段脱水的历史。一旦遇到湿润的目光，有血性的心灵，它便又重新活了起来，连同所有那些枝枝蔓蔓的，毛绒绒的细节。在虎跳峡、十二栏杆、小中甸、汤堆村、阿墩子和奔子栏，在繁星如水的夜空下，在老人们的叙述里，它依然那么鲜活，真实。我仿佛伸手就可以触摸到那被山道磨损的马掌，赶马人的歌谣，午夜的篝火，以及闻到马粪、尘埃和岁月的味道。
1953年, 在当时的中甸县苨西乡布苏村，诸神静默。清晨的山野静悄悄的，骤起的几声狗叫如同梦呓。 二十七岁的赶马人顿珠扭过头去，从自家门口出发，踏上了赶马人的漫长的旅途。
小小的布苏村，离茶马古道主干道七八公里路程，一条从布苏村经过苨西直冲奔子栏的小路，作为茶马古道的一个小小支脉，从布苏村边蜿蜒而过。一个又一个赶马人就从这里走出去，有的在一年半载后重归故里，有的却音信杳无，再也没有回来。但是据说不管是留驻异国，稍有积蓄，还是旅途羁难, 客死他乡, 赶马人的灵魂，都会在某个时刻千里迢迢重返故乡。
顿珠并不是布苏村人，他原是中甸县五境乡一家地主的奴隶，某一天他逃到了布苏村，作了一户贫苦人家的上门女婿。但是地主在打听到了他的去向后，在他毫无知觉的情况下把他转手卖给了另外一家地主，主人变了，但是他的奴隶身份并不能改变，在前不久，主人让他赶马去一趟印度，他不能不去，万般无奈之中，他只能告别亲人，上路了。
四十六年以后，说起的那段往事，他依然觉得的一切都在眼前。由此而开始的，整整十几年的赶马人生涯，就像一幅旧画，经岁月磨洗，风雨侵蚀，巳然颜色消退，笔触模糊。 但那些马蹄踏起的尘埃，那些蜿蜒曲折的小路，那一次次妻子倚门远望的背影，对他来说，至今仍然是清晰的，清晰的如同昨日。
望着他昏花双眼中逐渐被回忆点亮的眼神，我突然明白，我无法走进他的世界------那个充满活力，充满艰难的牧马人世界。我只能在这个世界的边缘徘徊，也许，他和我一样，再也无法回到他的那个世界了。
从遥远的汉代出发，那条悠远古道穿过岁月的茫茫时空，一直延伸进明、清直至民国，它的尾部，在某些偏僻的地方，甚至延伸进本世纪六十年代。 一代又一代人，一队又一队马帮、用肉身丈量着大地，一步一步，从西双版纳，走到大理，走到丽江，又从丽江走到中甸，走到德钦。 路却还在向前延伸，穿越雪山，进入雪域西藏，再从西藏进入尼泊尔，进入印度，甚至整个西亚。
茶马古道的辉煌，早已淹没于历史的风尘黄沙，可一路行去，说不定什么时候，就会有某种古老而又奇异的感觉倏忽光临，在你毫不经意时，叩击你的心灵之门。
也许，这就是漫行的魅力之所在吧?
214国道在经过苨西乡后，便进入了一段险峻的盘山公路，然后，进四川德荣境内约两三公里，经过金沙江上的伏龙大桥，又回到了云南德钦境内。国道在K1975处进入奔子栏，同车的扎西突然问我，你去过鸡足山吗? 问题来得突兀，我一时不解其意，想了一下，我说，没有去过。见我的脸上疑惑的表情，扎西解释说，依照旧例，藏传佛教的信徒到梅里雪山朝拜之前，先要到大理境内的鸡足山朝拜，取得“钥匙”，然后再到梅里雪山，才能一睹梅里雪山的真容。我说，我是诚心的，仅管我没有先去鸡足山。扎西一脸肃容，反问我，那神凭什么相信你？
我无言以对，我懂了，在尘土漫天的朝拜路上，那些磕着等身长头的信徒们正是为了向诸神证实，证实他们的虔诚，证实他们的信仰，也证实他们的爱。
原来，爱和信仰都是需要去用行动去证实的，就像顿珠在向我描述那些朝圣路上的风风雨雨时，他眼中闪烁的梦幻之光。
毫无疑问，和古道紧密相连的便是驿站。在中国文化史上，驿站是个既牵动诗人情思，又惊吓黎民百姓的名字。大抵，驿站不仅与如星的快马，如雨的蹄声紧紧相连，也与国运的强弱，王朝的兴废息息相关。我想，当驿站的凄清被蹄声和鞭影所惊破，一个王朝，大约也就走到了崩溃的末日，像“一骑红尘妃子笑”那样的玩笑，是开不得几回的。
但是，茶马古道上的边地驿站，则与中原内地的驿站迥然不同，它更荒僻，更寂寥，也更多几分危险。虽然据边地交通的要冲，却难涉皇朝的大政，更多的时候，它的用途却在商贸，为官府传递文书和命令倒在其次。
在澜沧江边一个深深的峡谷里，在一个叫华丰坪的地方，我就遭遇了这样一个驿站。
村里的陈姓老人告诉我，从迪庆的维西到阿墩子，乃茶马古道的另一条重要分支，当高原进入隆冬季节，从大理经中甸到德钦的险峻山道被冰雪掩埋，冰封雪堵的白茫雪山成为不可逾越的阻隔，古道的这一分支便成了商旅马帮的另一条必经之路。
华丰坪，原名换夫坪，距离著名的茨中村仅仅6公里，那个夫字，其实就是脚夫的意思。
随着老人的讲述，窗外渐浓的暮色，正越过澜沧江两岸高耸的山岭，渐渐走近换夫坪，为我们那番怀旧的交谈平添了几许苍茫。
老人告诉我，旧时官府的驿站，大体可分为关、塘、汛、哨四个等级，除此之外，还有一些够不上级别的小站，换夫坪就是这样一个小站。商旅马帮从维西县的巴迪赶到这儿后，已是人困马乏，必得要在这儿添马料，换脚夫。那时，换夫坪归德钦升平镇管，自己没有土地，全靠上面给饷银，再找大村子的人买口粮。他把饷银说得特别响，说直到解放前换夫坪人还都拿饷银。
那时，我的思绪飘的很远: 这样的驿站太偏远了，偏远到几乎无足轻重，即是有个把赴任去职的官人路过，心情也不会怎么着急。也许正是因为如此，同是天涯沦落人，一颗平常心，一壶酥油茶，官员和驿卒无非谈点边地趣闻，说点家常。当次日的太阳升起，官员重新启程，遥望前途茫茫，也就把这个小小的驿站忘了个一干二净。
然而，对于长途跋涉的商旅，经年奔波的马帮来说，换夫坪这样的驿站，不可或缺，那是商旅的路标，赶马人的家。好多次的住宿与交往，他们早已成了熟人、老客和朋友，为了生计，大家都活得艰难，相互便会有一份通达与默契。
驿站对按期未至的马帮，会有一份牵挂: 是遭了劫匪，还是受了风寒？是风雨阻隔，还是路途断绝？赶马人到了驿站，对没有见到的张三哥李老弟，也总会有一番询问，倘是临时离开，便会托人代问一声好，说是下回再来看他; 倘是老病故去，就会有一番感叹唏嘘，说是世上又少了个朋友，人间又少了个好人。
江湖上的人，义气与信誉是第一位的，但情谊却也不可缺少。
千里来归的赶马人，熟悉驿站的每一个空间，他们之间，应该有着某种相互的拜托和交易。世道人心，是他们边喝酒边聊天时最好的酒菜，既使日后赶马人不再吃那碗艰涩难咽的百家饭，偶然相遇，别自有一份友情在。
这样的场景，是何等的令人羡慕。
当我告别换夫坪重新上路时，边关日落，重云四合。回头望去， 换夫坪笼罩在一片暮霭之中。 澜沧江水声滔滔，流走的是江水，流不走的是山崖，就像这赶马人消失以后的小小驿站。
那么，在我们如水的生命旅途中，又留下了什么样的小小驿站呢？
作者：RYQ50
