正定古建之旅纪游
江州静谦按：
记得我上大学时，一次偶然的机会，读到了一本有关现代建筑学大师梁思成的书。正是这本书和后来我在旧书摊上购得的《巧构奇筑》（辽宁教育出版社出版）成为引导我了解古建筑的“启蒙”读物。
从此以后，我对中国古建筑也产生了一丝兴趣。虽然我不是学建筑的，对于一些建筑术语或是营造法式也谈不上精通。但，无论怎样，以后每当我再次寻访名胜古迹的时候，我便会以景仰、崇敬的心态来审视这些先人留给我们的凝固之美。而再也不会对那些看似雷同的古建筑感到枯燥乏味，更不会发出一些诸如“就是房子，没什么好看的。”之类不负责任而又倍显无知的评价。
我至今仍记得，在那本关于梁思成的书中，收录了一篇他的《正定古建筑调查纪略》。也正是通过这篇文章，我知道了隆兴寺摩尼殿、广惠寺华塔、阳和楼……这些在中国建筑史上有着重要地位的建筑精品。
2002年1月末，我们一行抵达了此次豫北冀中南古文化之旅的最后一站—石家庄。我自然不会漏过正定。于是，第二天，我们便向正定出发……
正文
我们起了个大早，走出宾馆时，天还没有放亮。在小巷中的早点摊，我们借助昏暗的路灯，吃完了早点。然后便急匆匆的登上了由火车站发往正定的207路中巴。车上的卫生条件实在不敢恭维。好在走过安阳、邯郸的我们已对此习以为常，因此也并未感到有何不快。早上去正定的人好像很多，汽车没等多久便已坐满了人，于是我们的汽车便顺利的出发了……
正定，原名真定。真定一名始于西汉。西汉时期，在此设立真定县。隋唐时改称镇州。五代时升其为真定府。北宋时期，真定成为河北西路的路治所在。元代，是真定的鼎盛时期。当时，作为中书省（辖区大致包括今河北省、山西省、山东省全部，内蒙古大部及河南省北部）治所（相当于今省会）所在地真定，城垣高大，集市繁茂，是当时黄河以北的政治、经济、文化中心之一。在文学史上，此时的真定是河北元杂剧创作中心。在军事上，真定与山东东平、济南，山西太原是元代黄河以北的军事重镇。明清时期，真定地位虽有所下降，但仍为府治。清朝雍正年间，为避皇帝名讳而改称正定，并沿用至今。正定能保存有如此众多的著名建筑，绝非偶然。
给人的感觉好像还没出石家庄市区，正定收费站的大牌子便已出现在眼前。汽车刚驶进了正定汽车站，一群三轮车夫便扑面而来，其架式甚似打劫。好在我们几人身强体壮，再加上侦察工作做的到位。我们突出重围，直奔驶往大佛寺的1路中巴。
中巴车行驶在正定县最繁华的常山路，进县城时我没有看到梁思成特意提到的正定明城墙。眼看汽车驶过县城中轴线，而我竟一处古建筑也没看到。这与梁思成纪游中“城中古老建筑众多”的描绘相去甚远。
终于，远远的望见了两处飞檐，驶近一看，原来是两座后人兴建的西游记宫，实在是大煞风景。眼看汽车就要驶出县城，我才看到了巍峨高大的殿堂，不用说，那一定是隆兴寺。
汽车转过殿堂沿着红色的院墙向南行驶，长长的院墙验证这是一座规模巨大的寺院。当汽车停下，我踏出车门时，隆兴寺天王殿便已赫然屹立在我的面前。
由于是淡季，隆兴寺门前很是冷清，我们这几个外地游客便显得格外引人注目，自然成了兜售香火者及一些替什么宫，什么庙拉客人的围攻对象。一番周折之后，我们才买了门票。（票价30元，是我们此次旅行中价格最贵的。但游完后却深感物有所值。）
天王殿（也就是现在隆兴寺的正门），为单檐歇山式建筑，进深三间，面阔六间，中有一卷拱门，门上悬有康熙皇帝手书“敕建隆兴寺”金字牌匾，甚为威严。据梁思成先生考证，此殿主体为宋代遗构，外部构件为清代风格，显然在清代进行过大修。殿中摆放着一尊金代木雕佛像，梁思成曾称其为阿弥陀佛，但从佛像手中的布袋及其偏偏大腹不难看出，这显然是金元时期比较流行的布袋大肚弥勒佛。
走进寺院，眼前是一座石建台基，这是原来六师殿的遗迹（此殿被毁于战火）。绕过台基，便看到了巍峨高大的摩尼殿。眼见以往只出现在书本中的摩尼殿立在我的面前，我恰如见到久恋的情人，激动之情难以遏制。
以往，每当我欣赏宋代古画时，总会被画中那错落有致、丰富多样的宋代建筑所吸引。但可惜的是，这些独特的建筑或毁于天灾，或败于人祸，存留下来的寥寥无几。得以保存的宋代遗建又大多是传统样式，只有这座摩尼殿还能帮我体味宋代建筑艺术的精深。
摩尼殿的主体，是一座进深七间，面阔七间的正方形殿堂。在殿堂四面正中又各伸出一个小小的抱厦，作为殿的入口。抱厦上为歇山顶，山花朝前。方形大殿上则筑有重檐歇山顶。这些使得大殿的形制变得十分复杂，是现存宋代建筑中最独特的一座。
摩尼殿中的壁画、彩塑同样十分珍贵。摩尼殿殿堂中央为一正方形内槽，这使得殿堂中呈“回”字形。在面南的壁上，为宋塑释迦牟尼和迦叶、阿难二弟子及明塑文殊、普贤二菩萨塑像。塑像高大、雄浑，气度不凡。最令人称奇的，是北壁明代通壁悬塑的五彩海岛观音。整面壁上，人物多样，山石、祥云萦绕其间。色彩鲜艳，至今仍光彩照人。当中的倒坐观音则优柔端庄，被誉为“东方美神”。内槽东西两侧及大殿四周绘有明代壁画。壁画气势恢宏，人物众多，笔法精细。可惜的是绝大多数已经脱落，实在令人深感遗憾。
从北面抱厦走出，穿过牌楼门，便可看见戒坛。戒坛为清代建筑，从其雕梁上的彩绘便可看出。只是我依稀记得在梁思成文章所配的照片中，戒坛为亭式建筑。现在却在四周砌上了墙，成了房屋。坛内现摆放有明代双面铜佛。
走出戒坛，便可看到东侧的转轮藏阁和西侧的慈氏阁。据梁思成考证，这两处也是为数不多的宋代原建。我们先去了转轮藏阁，参观了精巧的宋代木制转轮藏。可惜的是通往二楼的楼梯已上锁，使我不能亲见令梁思成“高兴的发狂”的宋代斗拱。深感遗憾的我径直走向西侧的慈氏阁。在这里，我们遇到了一个好象由机关人员组成的参观团，有导游。于是我们便跟在后面，也可随便听听导游的讲解。
当导游介绍到慈氏阁是梁思成发现的宋代遗建时，参观团中一位领导模样的人恍然大悟，连忙说“噢，我知道，前一段中央电视台播过。梁思成带着他老婆（指林徽因，建筑学家—作者注）到过这里，他俩好激动呕。”我急忙小声向同伴“辟谣”：“那次《东方时空》讲的是梁思成和林徽因寻访山西五台山佛光寺的事。”显然，我的话被这位领导听到了，他猛回头，向我们抛了个白眼。我们也便知趣的闭上了嘴……
在慈氏阁里我们看到了宋代木雕天冠弥勒佛。这才是弥勒佛的原貌，我们所通知的大肚弥勒佛，如天王殿的，其实是汉化的佛，原称布袋和尚。在金元以后才逐渐流行，并最终取代了天冠弥勒佛。听导游说，这尊佛像是用一根木头雕出来的。我则对此抱怀疑态度。
在慈氏阁北面，有一通不起眼的石碑。导游说，这是“龙藏寺碑”。真没想到，小时候，我常见祖父经临摹的《龙藏寺碑贴》就在这里。记得祖父说这块碑刻于隋代，后来还是欧阳修发现的。我自然不能错过，走过去站在碑旁，让同伴留了张影。
龙藏寺碑旁，有两座御碑亭，黄色的琉璃瓦显示了其尊贵的地位。两座御碑亭分别是康熙、乾隆皇帝所立。御碑亭后便是整座隆兴寺的主体建筑大悲阁。
大悲阁始建于宋代，后毁于战火，清代曾仿宋代建制重建。至上世纪八十年代，已残损不堪。九十年代初期，国家拨款将原建拆毁，进行重建。重建时，为了恢复宋代大悲阁两侧的御书楼、集庆阁，缩减了大悲阁的规模。使大悲阁与宋时的建制有着较大出入。关于重建的详细情况，可参看集庆阁二楼的介绍。
现在的大悲阁高33米，共三层。规模虽比宋时略小，但看上去仍高大威武。走进大悲阁我们立刻被眼前的景象所震撼。矗立在我面前的，正是被誉为“华北四宝”的正定大菩萨。虽说，出发前有关大菩萨的资料也看了不少，但当直面他时，还是被其恢宏的气势所震慑。正定大菩萨全称千手千眼观世音菩萨，高24米，宋代铸造，是我国古代最大的铜制艺术品。
因为“领导们”要购买护身符之类的东西，我们离开参观团顺着楼梯直上到三层，大菩萨的面容越发清晰。虽然明令禁止拍照，但我还是趁管理人员不备，偷拍了一张。可铜菩萨实在是太大了，安上指数为24的闪光灯，拍出的照片仍是模模糊糊的。奉劝后来人不要做无谓的尝试，外一被逮到……最好别被逮到。
大悲阁后是建于明代的弥陀殿，单檐歇山式。殿内供奉有明塑镀金阿弥陀佛佛像一尊。大殿两旁的配殿，正在办什么古尸展，我不屑一看。穿过弥陀殿，便可看到隆兴寺的最后一座建筑—明代毗卢殿。该殿原本坐落于正定北门崇因寺，1959年搬迁至此。因此隆兴寺的北部就多出了一块。这也就是为什么原本笔直的常山路到隆兴寺时拐一个大弯的原因。毗卢殿为重檐歇山式，构造小巧别致，很能代表明代的建筑特点。现殿内供奉有明铸铜质毗卢佛像。佛像设计精巧，造型独特，共三层，铸有一千个莲瓣，1072尊佛像。
转出毗卢殿，我们向回走。一路上不忘对重要建筑拍照存档。在走到大悲阁时，才恍然发现阁后有一棵粗壮的柏树。我驻足于这粗壮挺拔的千年古柏下。据说当年宋太祖赵匡胤曾在这柏树下思绪万千。千年弹指一挥间，无数帝王将相、英雄豪杰都已消逝于漫漫的历史长河之中。而这千年间的人世沧桑、事态兴衰似乎只有这棵古柏才能说的清楚。人生短暂，如宇宙间的匆匆过客。我，只不过是千年来在它脚下驻足景仰它的千万人之一。有朝一日，我也会随着先人们消逝于这长河之中，而留存于世，受人景仰的，依旧还是这株古树。不知千年以后，当后人再次仰望这株古柏的时候，可否会发出我这样的慨叹……
作者：jingqian
